Рубка срубов в наше время

Что предлагает рынок

Множество сайтов, фирм и частных поставщиков предлагают срубы из бревна ручной рубки, и, естественно, вы думаете, что рубщики берут в руки топоры и, как в старину, рубят сруб, но, если вы посмотрите водео с youtube или с разных строительных сайтов, то выяснится, что топор почти никто не применяет. Рубку "в лапу", "в чашу", "в канадскую чашу", "норвежская рубка" и т.д. подразумевает собой пиление брёвна бензопилой. Казалось бы какая разница чем обрабатывать бревно, топором или пилой? Будем разбираться дальше.

Красота старых мастеров

В глухом краю, в верхневолжье, на берегу озера Вселуг уже более 300 лет стоит трёхярусная церковь Широкого погоста, рубленая топором. Это уникальное строение высотой 45 метров, другого такого сооружения в России больше нет. Размер брёвен нижних венцов поражает - до 70мм. в диаметре. Срублена она топорами, без единого твоздя. Дело в том, что топор при рубке закрывает поры в древесине и препятствует проникновению влаги в бревно, а гвозди быстро ржавеют, перестают держать и начинают разрушать дерево.
Большинство небольших недорогих срубов для бань и хоз. построек делается "в лапу", с внутренним протёсом стен. Соединительный продольный паз в бревне делается почти всеми плотниками бензопилой по черте и выглядит как треугольник (рис.1). "Лапа", естественно, тоже делается бензопилой.

Чем же чревато использование пилы, а не тпора?

Не важно сруб у вас "в лапу" или "чашу", по торцам пила рвет бревно и не только оставляет поры открытыми, но и ещё больше лохматит бревно и оно как губка начинает сосать влагу через торец. При рубке "в чашу", желательно отшлифовать торцы бревна ленточной шлифмашиной, при движении ленты сверху вниз поры закроются. Если сруб срублен "в лапу", то углы, после усадки сруба, необходимо зашить половой доской. В обоих случаях брёвна по торцам хорошо бы сразу после сборки сруба покрыть специальной пропиткой (например NEOMID TOR PLUS)

Продольный паз в бревне

Вернёмся теперь к продольному пазу. Напомню, что чаше всего паз делается треугольного сечения. С помощью бензопилы и топора треугольный паз дорабатывается до "лунного", получается паз такой же ширины, как и в оцилиндровке(рис.2), но это уже стоит дороже.

"Лунный паз" можно делать и с помощью бензопилы и тесла.

Многие считают, что чем меньше будет зазор между брёвнами, тем теплее будет стык брёвен. Это не так. Коэффициент термического сопротивления воздуха при отсутствии конвекции 0,024, а сосны поперёк волокон 0,14-1,18, поэтому, если полностью прекратить движение воздуха через межвенцовый зазор, то термическое сопротивление воздуха в зазоре будет в 3-5 раз выше, чем термическое сопротивление самого бревна, и не важно, какая форма этого зазора: лунный паз или треугольник. Разница только в том, что лунный паз немного шире, на 10-20мм., чем треугольный. Наличие в пазе утеплителя (мох или пакля) само по себе на термическое сопротивление не влияет, утеплитель только уменьшает конвекцию воздуха в межвенцовом зазоре. Отсуда следует, что только тщательная конопатка стыка брёвен с двух сторон стены может обеспечить тепло в срубе (рис.3).

Полную герметичность может обеспечить акриловый герметик Therma - Chink ( http://www.laurex.org/terma.htm ). Можно конопатить и джутовыми материалами - паклей или канатом, канат надо брать диаметром от 16мм. ( http://djutov.ru/ ) Допустим сруб "собран на мох", который через некоторое время спекается в плотную массу. Затем, при конопатке, если стремиться забить в межвенцовый зазор как можно больше пакли, то этим самым вы только разворошите мох и поломаете его структру и нанесёте больше вреда, чем пользы. Конопатить надо не межвенцовый зазор, а стык брёвен, чтобы максимально ограничить туда доступ воздуха. Конопатка ведётся паклей, скручивая её в верёвочку или пеньковым канатом. В последнее время всё чаще вместо конопатки межвенцовый стык заделывают акриловым герметиком (например TERMA-CHINK фирмы LAUREX).